音乃譯自prador，即“買辦”。買辦者，中西商人之中間人也，上海人（　至少在餐館裡　）稱“金必多”，北方人則叫“康白度”，魯迅曾經用過一個筆名，就叫“康白度”。不管是“金必多”還是“康白度”，都跟錢有關（　胡蘿蔔象徵多金　）。至於其原始出處，當然不會是賭場，“晉隆”是一說，也有說是福州路上的“一品香西菜館”（　中國最早的西餐館，SINCE1883　）。1922年11月13日，愛因斯坦夫婦在這家餐廳出席了歡迎午餐；1920年10月，羅素在這家餐廳開設的同名旅館的103號房裡住了9天。這兩位爺，喝過這湯也說不定。

另有考據者相信，此湯乃名妓“富春樓老六”為討好恩客所創（　也是，長三堂子和“一品香”都開在四馬路紅燈區，屬於“雞湯”　），因為老六的版本正是“奶油湯加一些兒魚翅”。而據陳定山《 春申舊聞 》，金必多湯在“一品香”打響名氣不錯，但其著作權應屬當年上海租界聞人金廷蓀，綽號“快車金四”的金廷蓀，“聞人榜”上的排名緊隨虞、黃、杜、張之後。

不管怎麼說，以下兩件事是可以肯定的：第一，不管是雞還是寧波廚師或者黑社會，這道湯實乃中國人原創；第二，這是一道中西合璧的菜，中學為體，西學為用，“中間人”身份明擺在那兒。香港詩人梁秉鈞的詩集《 蔬菜的政治 》裡有一首名叫《　金必多湯 》的：

以奶油的臉孔驕人？

滑溜的表面底下

不知有什麼乾坤

把魚翅向誰獻寶？

“金必多”在上海的流傳，一直延續到上世紀50年代。前幾年，淮海路紅房子西菜館搞過一次“世紀回顧、經典展示”活動，其中50年代的代表菜，除了培根鵝肝醬，就是“金必多濃湯”。1949年以後，這道湯開始漂流到臺北、香港以及各國華人聚居地的“豉油西餐”店（　如香港灣仔六國飯店西餐室　），不過延續的時間比上海長，至今仍有餘溫。當以此湯為主打的臺北信義路永康街“中心餐廳”在2006年春節前宣告結業，香港名媛（　Swank　Shop老闆娘　）康虞茱迪則在銅鑼灣利園2期開了家“虞家媽媽（　Yuga　mama　）”餐廳（　銅鑼灣利園2期地庫，電話31183111　），“金必多湯”再度躍上餐單。一雞死，一雞鳴，“金必多濃湯”如果算不上化石級名湯，也堪稱骨灰級的美味了。好這口的真是不乏其人。去年年底，美國食品科技專家李亞寧對我說，抗戰勝利後他隨父母從成都來到上海，“每天下午放學之後，就坐著我父親的汽車，先到城隍廟去吃一碗蝦仁蛋炒飯或者蟹粉黃魚面，然後或者還會到南京路凱司令再來一份栗子蛋糕”。不過最令他懷念的，是到“DD’s　咖啡廳吃一客‘金必濃湯’”（ DD’s　是當年上海名店，霞飛路和靜安寺路各有一家 ）——“那個濃啊，那個香啊……”

從上海返回加州後，李先生心中的饞蟲被“金必多濃湯”一旦喚醒，便久久不能平靜。春節期間，他根據童年的味覺記憶（　他老人家不僅一輩子研究食物的味道，更擁有天生的超強味覺感受和解析能力，曾經做過　NASA　的食品專家 ），編寫了一份“金必多濃湯”的菜譜。春節剛過，剛剛在外灘六號開張的“天地一家”表示即對重溫“金必多濃湯”大有興趣——至此，這道沉浮了一百多年的老湯，雖然不斷在消失，又一直在重現，但至少也算是傳承有序了。

金必濃湯

主料

雞絲（翅膀肉）

鮑魚絲（墨車輪牌）

散魚翅（粗）

配料

紅蘿蔔絲、火腿末、蝦子油、白脫油、麵粉、雞湯

製法：

1。蒸熟