喜洲粑粑全名是喜洲破酥粑粑，由白族民間面點家族楊氏創製，傳到楊復興時改良了做法，自此後聞名遐邇。

說來有意思的是，楊復興這個極其具有年代感的名字並未被多少人記住，反倒他的小名「大苟」一直被傳了百年。

粑粑一般都會有鹹甜兩種口味，甜的多是紅糖玫瑰豆沙餡，好多人超級愛，但寧歆歆卻喜歡不起來。

她覺得，同樣作為出身雲南的玫瑰餡吃食，冷著吃的鮮花餅可比甜口粑粑好吃多了，甜粑粑熱乎乎、甜兮兮還包了豬油在裡頭，吃著稍微有些膩了。

但是幾乎是同樣的配方，只有餡料有區別的鹹口粑粑卻與甜口的完全不一樣。

實在太好吃了，好吃到昇天，好吃到爆粗口，好吃到扶牆出！

好吃到寧歆歆旅遊結束之後險些因為這口鹹粑粑害了相思病，連她本人都覺得自己是不是太饞了，直到她聽說有外國友人想讓店主郵寄粑粑到國外，方才釋然。

雖然這個小吃地域性極強，出了大理幾乎就見不到，但是眾所周知，沒有研究不出來的菜譜，只有不努力的乾飯人。

寧歆歆上網百般搜尋，結合各個菜譜，多少算摸到了一點頭緒，當然自己做的肯定不能與人家百年傳承的家族手藝相比，頂多算是個平替，但日常打打饞蟲也夠了。

非常幸運的是，喜洲粑粑作為大理的非物質文化遺產，不僅上過《舌尖上的中國》，還上過《非遺美食》等節目，有了採訪手藝人的紀錄片，再去綜合不同的菜譜，做起來就簡單多了。

因為自己的喜好問題，寧歆歆今日便只做了鹹口粑粑，內餡無甚稀奇，便就蔥花豬肉而已。

選取原料的時候，蔥要選擇不粗也不細的那種，這種的香味足夠，卻又不會特別辣；豬肉要選前上肉，即豬前腿四周的肉，這個部位因為運動量大而口感格外細膩，看著是肥瘦相間，有些像豬五花，但卻不肥膩。

做粑粑，餅體的麵團是準備工作的重中之重，發酵方法頗有講究。

得先用酵母粉發酵一部分麵漿出來，隨後混上土鹼增香，用筷子攪勻麵漿後摻上乾麵粉揉成團，全部再發酵一次。

如今天寒，面也難開。寧歆歆用被子包住瓷面盆，尋了個溫暖地處發酵了一宿。

今日晨起剛好發酵好，先在面案上撒上厚厚一層乾麵，而後淨了手將麵團從盆裡挖出來放在生面上，先將麵團揉勻，隨後揪出大塊劑子，壓成有些厚的麵餅。

餅皮壓好，就在面上撒一層椒鹽、挖一塊豬油、加上生豬肉和蔥花一道包起來，而後取把乾淨菜刀開始剁。

這一步是為了讓餡料混到麵餅裡裡外外每個角落，做出來的粑粑也會像千層餅一樣，吃起來就口口帶酥、口口生香。

剁好後、夾了餡的餅子要像做盤絲餅一樣盤成圓劑子，此時下手一擀，粑粑就像梅菜扣肉餅一樣，內餡在外皮上若隱若現，刷上層油，便可入爐去烤。

要說起爐子，那便是做粑粑的另一個講究之處。

白族麵點師傅大苟得了前人指導，創製了個爐底、爐蓋兩頭烤餅的法子。

將粑粑放在淺口平底鍋裡，下頭泥灶燃小火，此為子火；爐蓋也有深度，裡頭放上燒著的木炭後將蓋蓋在鍋上，火需大些，這是母火。

用如此子母火烤制，頂多半盞茶的時間粑粑便能熟透，需記得勤翻翻面就是。

只是爐底還好對付，爐蓋就難尋了，寧歆歆沒得這般專業的工具，便將之前梁彥昭給她打的煎餅鏊子倒過來用了，效果竟也不錯。

掐算著時間，隔著兩塊厚抹布將頂上鏊子挪開，鹹味粑粑的香味登時就混著熱氣撲了人滿臉。

烤好的粑粑顏色金黃，肉丁、蔥花若隱若現，從鍋裡取出後像切披薩