積滿了灰塵的拱門裡去，在拱門的深處，有一個應該有一百年的西班牙式的噴泉，嵌著細小的瓷磚，骯髒而斑駁，早已被廢棄。用一個手指在上面拼命擦，拼命擦，然後，在眼前就出現了一小塊白底藍花的小小的瓷磚，一百年前的堅固的釉，還在閃閃發光。

從那個院落出來，再向西走，可以在十分鐘內到另一條安靜的馬路。像英國一樣有那種來歷不明的霧，或者紐約天陰起來像一大塊鐵，上海也是一個陽光不多的城市，常常是灰色的。這條武康路，像一隻灰色的襪子一樣。那裡，你可以看到另一些西式的房子，小小的、突出的鑄鐵陽臺上，攀滿了微微發紅的長春藤，帶著真正古老的歐洲情調，江河日下的精緻。它又有一種遠在東方的奇異氣氛：陳舊、隱秘和被遺棄的東方式的多愁善感，這是歐洲那些被精心保護的老房子所無法表達的。

中午，從武康路上126路公共汽車，沿著淮海中路，可到新樂路上的葡萄園中餐館。這是一個令人驚奇的地方，它本來是一傢俬人開的小飯館，像在這條路上的不少小飯館一樣。也許是它提供乾淨而惠價的上海風味的食物，也許是它的家族服務有著上海人的風格，隨和而時髦，鋪著施特拉斯堡小鋪子一樣的紅白方格的桌布，所有的人都可以用洋涇浜英文，和你討論選單。總之這個飯館永遠是有人在外面等座的，那裡是在上海的外國人常常碰面的地方，在那裡，可以聽到許多種語言，還有至今為止仍舊惠價的新鮮食物。。　最好的txt下載網

上海法國城（2）

然後，我們去了在新樂路和襄陽南路交界處的聖母大堂。這個東正教的白色小教堂，是法國城時代逃亡在上海的俄國人懷鄉的地方，想學俄語的上海青年，可以在教堂外面牆上的俄文佈告欄上，找到一個說地道彼得堡貴族俄語的家庭教師。教堂有比上海的晴空更藍的洋蔥式的頂。

只是你無法看到一個幽暗的、有畫在木板上被燭煙燻黑的神像的俄國教堂了，如今裡面是一家證券交易所。

那些患了懷鄉病的白俄，早已不在上海，也再不會回到上海這個他們暫時的避難所來了。

從教堂向南去，又可回到淮海中路上來，越過它，到上海音樂學院，在那裡的高大樹木下，一路都是絃歌聲。

這就到了法國城中的俄國小區。在岳陽路的三角街心花園裡，有俄國人為普希金豎立的銅像，被矮矮的、黑色的鑄鐵柵欄圍著，像在俄國的公墓裡到處可以看到的那樣。

上海的法國城，在當時充滿了俄國的情調，俄國公主在舞廳裡跳舞，俄國的音樂家在酒吧裡彈著在家鄉學會的法國小調，小飯館裡有真正的俄國大菜，麵包房裡可以買到真正的俄國列巴，俄國人在到處散發對優美的西方文明憂傷的懷想。

上海人也因此染上了古怪的懷鄉病，對永遠不屬於他們的西方文明。從街心花園出來，沿著衡山路走十分鐘，可以看到一家柵欄裡的私家花園，據說那是上海如今最大的一個私家花園了，那裡有美國四十年代流行的美式平房，如今是主人的私人畫廊，沿著地磚斑駁的臺階而上，畫廊裡陳列和出售主人所畫的小幅水彩，在上海法國城裡的舊洋房，在上海的薄薄的陽光裡面，破敗而溫情。

有時，主人播放他自己編輯的音樂，那是他的咖啡音樂，下午的音樂。是法國城時代的四十年代的西方音樂。

晚餐去了錦江飯店，一個老式的大旅店，有不少東西還是上個時代的式樣，比如長長的走道里的燈，以及溫厚而曛黃的燈光；比如褐色的門以及套房的小回廊；比如樓上餐廳的雕了花的高大護壁板。那是一個有許多桌子的大餐廳，有燙過的發硬的白色桌布，精緻的食物放在藍花的中國瓷碗裡，你可以看到上一個時代的人的奢侈。可惜的是，那裡的東西一點也不好吃，像1949年以後在上海