廣東話流暢，喝酒之後，瀋陽話又比廣東話和上海話更為流暢，就是這麼一個傢伙，在葡萄酒的漢語表達上卻不時有驚人之作。有一次，在“意廬”剛點過菜，店主送了一支義大利酒。通常，義大利酒多少都帶有極其鮮明的“獸皮味”（　fourrure　），非大葷不能鎮其暴。當然一個單詞是遠遠不夠的，只見趙胤胤狠晃了一圈杯子，把鼻子埋進杯裡，抬起頭來只說了四個字：血雨腥風。

一瓶紅酒，各自表述（4）

雖然還沒喝過最靠譜的義大利酒，不過可以肯定的是，這是我迄今為止所聽到對於義大利酒最靠譜的漢語描述。

二、更像唐朝，而不是明朝

針對AOC（　Appellation　d’Origine　Controlee，即法國1936年訂立的“法定產區管制法”　）這個令歐洲以外的酒商和消費者大呼頭痛的障礙，香港人也做出了成功的漢化——應該是“港化”：外國人不明白法國人的AOC法，是不瞭解關於葡萄酒的歷史和地理背景而已，正如外地遊客到香港分不清“香港”和“香港島”、“灣仔”和“大佛口”。若將AOC法代入香港人熟悉的地方名，事情就會一目瞭然：假設灣仔大佛口某茶餐廳的“大排檔式奶茶”為波爾多紅酒，則得出：大排檔奶茶…波爾多紅葡萄酒；中國…法國；香港…波爾多；港島…梅鐸（　Medoc　）；灣仔…上梅鐸（　Haut…Medoc　）；大佛口…瑪歌（　Margaux　）；某大茶餐廳…列級酒莊第一級（　Premier　Grand　Cru　Classe　）。

如果不介意今後在喝Medoc或Margaux時不小心喝出了港式奶茶的味道，以上“大排檔奶茶AOC”法還是相當管用的。其實，以“來一個，遣返一個”的鬥志對葡萄酒術語孜孜不倦的漢化工作固然精神可嘉，但是葡萄酒的話語權與其“奪回”，不如“重建”。梅爾在小說《　一年好時光　》裡為我們提供了一個相當有啟發的參考：在巴黎的一場私家品酒訂貨會上，一位“顯然對歷史極有研究”的來自上海的買家發表評酒感言：“這酒的感覺‘更像唐朝，而不是明朝’。”彼時，按照小說的形容，作為東道主的法國人（　無論出於何種動機　）“只顧點頭微笑，奉承客人們有敏銳的洞察力，品評到位”。很顯然，葡萄酒的話語權一旦被另起爐灶，重建在中國歷史語境之中，法國人能做的也只能是“點頭微笑”了。如果那個上海人說的不是“更像唐朝，而不是明朝”，而是“更像反右而不是‘文革’”，我保證法國人一定會崩潰到當場嚎啕大哭起來。

從長計議，與其在話語權上下工夫，不如想辦法一舉奪取葡萄酒的“話事”權——比如全民努力喝酒，使中國成為法國葡萄酒的全球最大買家。值得欣慰的是，在這件事情上法國人已有“想開了”的跡象。法國葡萄酒瓶身標籤上的說明文字，長期以來都以奧妙複雜著稱，把歐洲以外的消費者看得一頭霧水，故歐洲葡萄酒業者近年來已提出User…friendly的主張，以更親和包裝、更簡潔酒標、更方便的開瓶來迎合酒類市場年輕化全球化的趨勢，希望將來消費者開一瓶酒就像開一罐可樂那樣容易。前幾年，在波爾多舉行的第十二屆Vinexpo國際葡萄酒與烈酒大會上，法國酒Just業務總監Olivier　Henry表示：“我們在酒標上對風味的描述，絕不超過兩個字！”

事實上，德國人康德早在兩百年前就已經率先想開了。1804年2月12日，康德飲下學生遞過來的一杯葡萄酒，喝了一口，說了一句話，然後平靜地死去，享年八十。他說了四個字：“味道真美。”甚至連“請你為我停留”這樣更靠譜的評語也沒捨得給我們留下。

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